台灣的「可可之父」
現年70歲的邱銘松，被稱為台灣的「可可之父」。近20年來，他在南部的屏東縣種植可可樹，為了協助拓展可可樹栽種，他將自己培育的樹苗提供給附近的農家等。
邱銘松自己的農場，再加上與附近其他農家契作，從全部共27公頃的土地上，生產出80公噸的可可。
成熟的可可豆莢重約500克，特別重的可達1公斤。撕開厚實的外皮，就會發現白色果肉包裹著密密麻麻的可可豆。
白色果肉的口感清爽，具有熱帶風情，吃起來像荔枝或山竹；相反地，種子（可可豆）卻帶著強烈的苦澀味。要將種子做成巧克力，需要時間和技術。
發酵引出風味
邱銘松將仍包裹在白色果肉中的可可豆，放入木桶中並蓋上蓋子後，放在陽光下發酵5天。他每隔一段時間就會用手混和攪拌。
隨著發酵作用進行，飄散出一股酸味。
邱銘松說，當出現酸味，就表示開始發酵，這時風味會變得更加濃厚。
產業的根基悠久
台灣的可可產業最早可以追溯到日治時代。
根據日本巧克力和可可協會出版的《日本巧克力工業史》，由於日本國內的巧克力需求激增，日本的點心糖果製造商森永製菓於1937年，開始在屏東栽種可可樹。
然而，隨著第二次世界大戰情勢加劇，之後的10年間停止種植可可樹。直到2000年代初期，才再次開始栽種。
可可需要高溫潮濕的生長環境，而台灣南部的氣候，非常適合可可生長。這個地區的平均氣溫為攝氏25度且氣溫變化小，年平均降雨量超過2000毫米。
可可樹需要生長於陰涼處，而遍佈屏東的檳榔樹高達10公尺，提供了可可樹最佳的遮蔭。
採用Tree-to-Bar方式的台灣生產者
在台灣的許多可可園中，農民採用所謂的「Tree-to-Bar（從可可樹到巧克力）」生產方式，他們不只採收可可，也負責巧克力的整體製作過程。另一方面，在非洲或南美洲等規模更大的可可產地，農民通常將可可豆曬乾後，運送給海外生產商。
在邱銘松的農場中，由他的兒子負責製作巧克力。
他將可可豆搗碎並加熱，直到溶解出油脂，變成黏稠的混合物。
接著他將巧克力冷卻至約攝氏25度，再倒入模具中。
台灣生產者表示，由於採收可可豆筴和製作巧克力都在相同地點，因此可以在開始製作之前，準確掌握可可豆的乾燥程度。藉由可可豆保存管理，可控制製作過程中的重要步驟，並確保可可的品質。
為了讓顧客體驗可可豆的真正味道，邱銘松和他的兒子製作100%的純巧克力，以及可可和添加糖不同比例的巧克力。
邱銘松表示，他們盡可能選用最新鮮的可可豆來製作巧克力，藉此提高品質。
這樣的生產製作方式，也有助於提高農作物價值，並獲得公平的價格。
台灣當局支持可可產業
台灣當局大力支持蓬勃發展的可可產業。
官方邀請肥料專家協助農民改善種植技術，並邀請頂尖甜點師舉辦工作坊，教導農民如何製作巧克力。
農業部人員也造訪果園，確認颱風侵襲時是否造成影響，並建議農民如何處理損失。
台灣政府也補助業者購買巧克力製作設備。
邱濬宇表示，農業部不僅教導業者如何製作巧克力，還協助改善設備並支持販售。他也表示做為一個產業，最終目標是擴大種植面積，並拓展國際市場。
屏東的可可樹栽種面積超過300公頃，是10年前的30倍，年產量接近400公噸。
以屏東可可製作的巧克力，在國際的巧克力競賽中屢獲殊榮。台灣巧克力在2021-2022年和2023年世界巧克力大賽（International Chocolate Award , ICA）亞太區競賽「可可豆加工組（Bean-to-Bar）」和「手工巧克力工藝組（Chocolatier）」中，榮獲多個獎項，其中更包含金獎。
農業部的祝瑞敏表示，高品質可可的種植實力，以及全球技術領導地位，是台灣巧克力的兩大優勢。
祝瑞敏表示，希望（台灣的巧克力）成為一個知名品牌，並期盼其與釀酒廠、高級茶葉以及咖啡具有同等地位。
因此，台灣當局著重於協助生產者尋找高價市場，而不是看著他們將可可賣給大盤商。
祝瑞敏表示，這樣的方式可保障農民的收入，並確保他們會繼續投身於這個產業。
未來的走向？
台灣的可可豆年產量不到400公噸，和可可業界龍頭象牙海岸的預估年產量220萬公噸相比，顯得相當微小。但是台灣重新開始種植可可樹僅20年，屬於台灣可可產業的故事才正要開始，未來將會如何發展，還會創造出哪些美味，不妨拭目以待。
